НОВОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
В Милане, городе, сыгравшем особую роль в истории Hublot, знаменитая швейцарская часовая марка показала две новые интерпретации своих Classic Fusion Tributo. Обе модели отсылают к самому началу истории бренда, когда Карло Крокко предложил часовому миру неожиданное сочетание материалов, новый взгляд на элегантность. Новинки 2026 года получили корпуса из жёлтого и белого золота. Первая версия обращается к эстетике 1980-х годов, вторая выглядит более современной и сдержанной.
Выбор места презентации не был случайным. Именно в Милане Карло Крокко работал над концепцией часовой компании MDM Genève, которой впоследствии предстояло стать знаменитой Hublot. Создавая первые часы, он стремился отойти от привычных представлений о роскоши и предложить собственный язык дизайна.
Дебютная модель появилась на Базельской часовой ярмарке. Её отличали золотой корпус круглой формы и чёрный ремешок из каучука с гладкой поверхностью. Для традиционной часовой индустрии такое соседство материалов было почти провокацией: золото считалось символом высокого ювелирного и часового искусства, тогда как каучук воспринимался прежде всего как промышленный материал. Крокко сознательно нарушил это разделение.
«Эти часы, сначала встреченные с недоумением, а потом с восторгом, положили основу главного принципа дизайна Hublot. Так возникла философия Art of Fusion — искусство соединять противоположности. Более того, Крокко дал нам имя. Его часы были похожи на иллюминатор, по-французски hublot. Так появился всемирно известный бренд Hublot», — говорит генеральный директор марки Жюльен Торнар.
Революционная модель появилась в период кризиса часовой индустрии. Кварц застал традиционные марки врасплох, многие марки продолжали делать ставку на сложность механических часов. Крокко выбрал противоположное направление. Его интересовали прежде всего визуальная выразительность, точность пропорций и необычное взаимодействие материалов. Эта концепция оказалась настолько жизнеспособной, что Classic Fusion сохранилась в ассортименте Hublot на протяжении последующих десятилетий.
Ситуация изменилась с приходом Жан-Клода Бивера. В 2005 году под его руководством появилась коллекция Big Bang, которая вывела философию Art of Fusion на совершенно новый уровень. Вместо сдержанной элегантности ранних моделей публика увидела часы с масштабными корпусами, смелой геометрией и сложными комбинациями материалов. В производстве активно использовались керамика, титан, различные виды золота и каучук. Такой подход принёс Hublot громкую известность и сделал марку одним из наиболее узнаваемых участников современной часовой индустрии. Вместе с тем эстетика первых часов Крокко постепенно оказалась в тени нового, гораздо более экспрессивного образа бренда.
Теперь, спустя 46 лет после появления первоначальной модели, Hublot вновь обращается к наследию своего основателя. В работе над Classic Fusion Tributo Карло Крокко участвовал непосредственно, а команда марки отвечала за технологическую адаптацию его идеи. Результат сохраняет характерные черты исторического образца, хотя пропорции немного изменились: вместо прежних 36 мм корпус теперь имеет диаметр 38 мм. При этом от круглой формы, которую Крокко считает принципиальной, решили не отступать.
«Есть элементы, которые я считаю обязательными. Например, 12 винтов на безеле. Благодаря им циферблат можно оставить чистым, без дополнительных часовых меток. Это важная часть идентичности модели. Корпус должен оставаться круглым. Квадратные часы я не принимаю — по крайней мере, для этой модели», — объясняет Крокко.
Конструкция безеля с 12 винтами имеет не только эстетический смысл, она даёт возможность ориентироваться во времени без традиционных часовых индексов. Сам циферблат предельно лаконичен: на нем размещены только стрелки и указатель календаря, вынесенный в отдельное окошко справа. Защиту корпуса от воды до глубины 100 метров обеспечивает завинчивающаяся головка подзавода.
Гораздо серьёзнее изменения в технике. Если историческая модель работала на кварце, то Tributo получила механизм с автоподзаводом и 50-часовым запасом хода. Его основой стал калибр Elite, разработанный в 1994-м Zenith — старинной и высоко ценимой знатоками мануфактурой, которая, как и Hublot, входит в состав группы LVMH. Через прозрачную заднюю крышку можно рассмотреть механизм и его отделку.
«Это часть общего повышения уровня марки. Мы постепенно отказываемся от промышленных механизмов, которые использовали прежде, и заменяем их мануфактурными. Для нынешней модели мы работали вместе с Zenith над калибром Elite. Мы адаптировали его под наши задачи, доработали, а затем завершили работу и собрали механизм у себя. Это важный переходный этап. В перспективе Hublot, безусловно, разработает и собственный трехстрелочный механизм», — рассказывает Жюльен Торнар.
Таким образом, выпуск Tributo становится не только обращением к ранней истории Hublot, но и частью более широкой работы над развитием марки. За годы своего существования она накопила несколько разных дизайнерских традиций: от минимализма Крокко до масштабных и технологически насыщенных моделей эпохи Бивера. Сегодняшняя стратегия предполагает не отказ от одного из этих направлений, а их сосуществование.
Жюльен Торнар и прежде уделял значительное внимание исторической преемственности часовых домов, которыми руководил. В случае с Hublot эта работа приобретает особое значение: обращаясь к Карло Крокко, нынешний глава марки возвращает в центр внимания первоначальную идею бренда, не ограничивая при этом его дальнейшие амбиции. Art of Fusion в таком прочтении становится не только принципом соединения материалов, как это было раньше, но и способом объединить разные поколения, дизайнерские взгляды и этапы развития часового искусства.
На правах рекламы.
